男西装的结构设计

①宽度：后中线向外追加1 cm。达到前紧后松的效果

②衣长：从腰线起向下加放“背长一10 cm"

③后背缝收臀量大于收腰量。这是男西装造型的一大特征。

④后侧缝：基本上在背宽线上，是后背向侧身的转折处，是塑型的位置。

⑤前侧省位：稍向侧体靠拢。以确保前身的完整性。袖窿处减去后中线追加的

1 cm。并且。前胸省、前侧省、后侧缝三者间距离平衡。

⑥四开身收腰规律：后背缝（6 cm)>后侧缝（2. 5 cm)>前侧省（1. 5 cm)>胸腰省

(1 cm)，强调后背曲线，前胸挺括。

⑦口袋：大袋高度在腰围线下8 cm,胸宽线前移1 cm为中点，袋口一般为15 cm.

⑧领子：按照翻驳领结构设计。

⑨袖子：按照两片袖结构设计。注意此时两片袖设计是将基本纸样中的参数分离出

来进行的。

西装制作工艺

18世纪中叶在欧洲出现了燕尾服的基本形式，发展至洛可可时期，作为人们对浪漫主义的反省而出现了现实主义的思潮，在资产阶级实业家和一般市民中，开始出现了一种英式套装，这就是最初的“西装套装”。西装是指人体上身穿着的服装，通常衣身较合体，适合于日常的正式或非正式场合穿着，是一种实用性与装饰性兼具的服装。下面西装制作工艺。

1.西装的基本构成

西装的构成因素包括衣身、袖子和领子三大部分。

(1)衣身

.长度衣身结构是构成西服形状的基本因素，而衣长是具流行影响力的因素之一。西服的长度变化范围极大，最短可至腰节，最长可至臀围线以下，具体长度可依据流行趋势而定。在纸样设计中，则应注意无论衣长如何，其底摆的围度应大于相应水平位置的人体围度。由此可见，衣长并不是固定的，属“变化因素”，也是西服分类的主要依据。

.廓形西装的廓形相对而言一般都比较合体，根据胸腰差的大小的不同可分为合体型和半合体型两种。

(2)袖子

西装所采用的基本袖型结构为合体一片袖和合体两片袖。这两种衣袖由于缝装于衣身袖窿，又统称为合体装袖。合体型袖子的共同特征是：袖型符合人体手臂的自然形态。袖子在肩端保持圆润的曲线，袖肥适中，袖中线与衣身中线成45。夹角。合体一片袖造型简练，一般应用于半合体的西装，通常合体型的西装常采用两片袖的袖型。

(3)领子

衣领是服装设计的重要部位。西装的领子一般都为敞开式的驳领，领子、驳头的大小、形状千变万化，翻折点高低的变化也多种多样。衣领的变化是西服款式变化的主要因素。

2.西装的分类

西装根据穿着者性别的不同，可以分为男西装和女西装。不论是男西装还是女西装，根据不同的分类标准可以有不同的分类形式。

(1)按照衣服长度划分

.短装长度至腰节线左右位置。

.中长装长度至臀围线附近。通常为正常的衣长。

.加长装长度至臀围线以下。

(2)按日常的穿着用途划分