为什么翻驳领的衣服容易产生斜纹
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：为什么翻驳领的衣服容易产生斜纹？
答：首先翻驳领是敞开式V形衣领，直开领打开得较深，如果前领围线是按翻驳线作平行线的，就会出现前肩缝有竖褶纹。因为人体的颈部是圆柱形的，越靠近颈部3厘米处，就越需按画领基圆的方法。从衣上平线往下量3厘米垂直往横向作0. 7厘米。并将两点连弧形线才对。此外，还要依据直开领颈的深浅加适量的款式撇门0.5-1厘米，平移前横领宽，肩缝顺延相同的量就可以了。
翻驳领起壳是什么原因
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：翻驳领起壳是什么原因？
答：翻驳领起壳有几个原因：
①前肩角度过大，导致前翻驳线与袖窿线长不匹配，一般前肩角度不得超过23度。
②前中撇门过大。使翻驳线增长，导致驳线起壳。翻驳领前中可设1. 5厘米的胸撇门，前肩角度不得超过23度。然而胸线上的转换角度也要随之缩小1厘米。
③设了领省大1.5-2厘米，又设置前中款式撇门，同样翻驳线也会起壳。两者只能采用一个，做了胸撇门省，在领串口线处需抽取0.3厘米。也可在驳外止口线关闭0.3-0.5厘米，打开领口省开口。其目的是使翻驳线的纱线还直—-归缩的意思）。
将原转换胸省的1/3转为领省；前横开领打开1厘米，领省量不变；在省尖处关闭驳外止口线长0.5厘米
为什么说AH值等于50%的胸围
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：为什么说AH值等于50%的胸围？
答：这是指合身型衣款中的较标准体型，因为合身型衣款的胸围加放量大多在6-8厘米（指校织面料）。如果净胸围是84厘米，成衣胸围就是90-92厘米。袖肥宽为20%胸围（90-92厘米）减1.5-2厘米等于16.5-17厘米；或者按人体净臂围的50%加3-4厘米。基本与前者尺寸相同；又按照合身型袖的袖料线角度为42度左右，因为袖料线长是可通过袖肥宽与袖山深所得。因此，确定了袖料线角度与袖肥宽，就能得到袖山高。通过测量袖肥对角线所得到的50%窿弧长加0.25厘米乘以2为AH值（袖窿弧长），就是50%的胸围加、减0-1厘米。如果想要把袖肥做瘦。AH值就是50%胸围减0.5-1厘米如果是特殊体型，须先量出臂围的尺寸，取臂围的50%加松量后得到袖肥宽，然后确定袖型即袖斜线角度，为42度或43度，再量取袖肥与袖山高的对角线即AH值即可知道。由袖肥宽减3.5-4厘米确定袖窿门宽；由袖山高的差量去调整衣袖窿深线的位置，即BNP线—BL线。胖体的袖窿弧AH值很可能要小于50%胸围减1厘米，至于减多少。可按袖肥宽的对角线侧量为准。
