正装的胸背差为何会小于便装的胸背差
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：正装的胸背差为何会小于便装的胸背差？
答：正装是指精做的男西服、礼服、燕尾服等，这类服装的三围很合体，与体型相吻。衣领大都为敞开式的翻驳领。在工艺设计中，前衣片还要复制胸绒、毛衬来填充男性的胸廓肌造型。这样一来，在打板中自然就要把前腰节、胸高线往上升高0.5-1厘米（因复衬的厚度），这样，前衣上平线就会高出后中BNP点0.5-1厘米。当然，后衣直开领不得超过2. 3厘米，因为后衣上平线至胸围线为背高长，像这样的结构表现出来的成衣肩缝是在人体的正肩缝线上。平视是不易看到的。然而，有些便装的肩缝线往往是前置的，我们从前面就能看见肩缝。有的还略靠前。这就是后衣补前衣长的手法。便装除了胸撇门减小和前胸高减低外，胸围的加放量也增大了，这就是把人体的厚度压扁，扩展成一种宽度来达到它所需的体积容量。所以，便装的规格尺寸（腰围、胸围、肩宽）都会大于正装一个档差的尺寸。便装后衣直开领深也适当调大0.3-0.5厘米，使后领围增长，这就是便装背长增长的原因。
为什么立领的前中起翘量有大有小
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：为什么立领的前中起翘量有大有小？
答：前中起翘量与立领的造型有关。立领可分为贴颈、合颈、宽颈3种，依据主要是看领侧面的倾倒角度。人体的颈脖围造型像个井台，下宽上窄，其侧面的倾角有7-9度。如果立领的侧面倾角与人体的颈脖倾角相近，那就称合颈的立领；如果立领侧面的倾角为16度左右，就称贴颈的立领；如果立领侧面的倾角只有2度左右，那就是宽颈的立领。越是贴颈，前中的起翘量越大。可约有4厘米以上。合颈的立领前中起翘量在2-3厘米；宽颈的立领前中起翘量只有0-1厘米。
服装设计立翻领有哪几种
有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：服装设计立翻领有哪几种？
答：立翻领大致分两种，衬衫类的和外套类的。衬衫类的颈围设置不会很大，所以前中线的起翘量在0.5-1.5厘米。衬衫领围的尺寸是指翻领线的大小，而衣领围应大于规格领围1.5-1.8厘米
上翻领后中的起翘量为1. 5-2厘米而外套的领围设置得就较大，所以，下立领前中的起翘量就可达到3-4厘米甚至更大，这与领围的增大有关。又根据上翻领的宽窄不同，上翻领后中的起翘量也可设置在5-7厘米，也可用折翻领的方法在衣身上配置领子结构纸样后再分领座与领面还可采用角度法来分出立领与翻领面。不过用此方法打板。领座=1，必须为分领脚的尺寸3厘米，领面=b，也就是分缝上领面宽后的尺寸6厘米。它可分为3个步骤
第一步，按原先的折翻领一样取0.7a为领基点，与前中装领点取前立领的高2厘米连出翻折线；做出前领款式造型图。由领基点往肩缝上取6+0. 5=6.5厘米为侧领宽，前领宽由前中立领高往衣片作7. 3厘米，然后以翻折线为中位线。用等分的方法将领片折翻至衣身外面。后领与原先折翻领的做法相同：作0.9a的平折线。在平折线上做翻领角度d:X/2（在后衣片的领口上获取）。这时做出来的翻领角度肯定是大于原本的，因为实际的领座为4厘米；领面为5厘米。
第二步。在平折线上做d:0.8X/2=Z。必须往反方向取此尺寸。表示将领的折翻线的松量作关闭转动；领底线取与原领底线相同的长度“o”，垂直领底线量3厘米为后中立领高，按立领的方式连接分领脚造型，在前领底线处必须与前领围有抽取的空隙量0.8厘米。
第三步，在分领脚取后领弧长“o”，并垂直领底线至领上口线，为新的SNP点，与第一步做的后中折翻线连线，还是取d的长并垂直此线往下作Z乘0.5厘米（这是转动上翻领的领底线角度），然后再取“o”领弧长，也用垂直线的方式。量取后中翻领宽6厘米后接领外止口线造型和上翻领的缝缉线造型。后，把上下领片做校对。是复制下来的领脚片与翻领片。
