服装设计中是怎样解决缩率问题

服装设计中是怎样解决缩率问题

服装设计中是怎样解决缩率问题？小编提示：服装工业制板影响缩率.实际生产中由于面料、工艺等因素的综合影响.情况还会更复杂.但是不可能一项一项地全部去计算测定.工厂往往是采用以下两种办法来解决缩率问题。

(1)面料解决

面料预缩，一般高档的服装、要求对条对格的服装在制作前要先用预缩机预缩面料.并放置一定时间，让面料在裁剪得到充分回缩。

(2)样板解决

缩放样板。在打板前先看面料.并结合制作工艺，考虑缩率的大小.适当缩放样板。

1)根据以往的经验，大致确定缩率的大小。

2)采用测试面料的办法。如某款裤装采用纯棉纱卡面料.需要成衣砂洗.而该面料以前尚未加工过.则一般采用将面料做好标记.送到砂洗厂去砂洗处理.然后测量其直、横料的缩率。大烫缩率也采用同样的办法.做好标记.大烫面料.测量缩率。

根据估算或测试到的缩率.作为计算样板尺寸的依据.再考虑缝制等其他工艺的影响.算好样板尺寸即可制板。然后试样衣.再根据样衣来核对成衣规格.修正样板.作为批量生产进行推档的中心样板.或称母板、标准样板、基准样板等。

总之，编率在工厂实际生产中是一个比较头疼的问题.有时会由于不同车间、不同班组的工艺略有不同.或者车工之间技术水平的差异.用同一样板做成的成衣.规格也会有所变化.所以在批量生产时必须严格按样板及工艺进行生产.以使成衣规格在规定的公差范围内.

服装设计立翻领有哪几种

有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：服装设计立翻领有哪几种？

答：立翻领大致分两种，衬衫类的和外套类的。衬衫类的颈围设置不会很大，所以前中线的起翘量在0.5-1.5厘米。衬衫领围的尺寸是指翻领线的大小，而衣领围应大于规格领围1.5-1.8厘米

上翻领后中的起翘量为1. 5-2厘米而外套的领围设置得就较大，所以，下立领前中的起翘量就可达到3-4厘米甚至更大，这与领围的增大有关。又根据上翻领的宽窄不同，上翻领后中的起翘量也可设置在5-7厘米，也可用折翻领的方法在衣身上配置领子结构纸样后再分领座与领面还可采用角度法来分出立领与翻领面。不过用此方法打板。领座=1，必须为分领脚的尺寸3厘米，领面=b，也就是分缝上领面宽后的尺寸6厘米。它可分为3个步骤

第一步，按原先的折翻领一样取0.7a为领基点，与前中装领点取前立领的高2厘米连出翻折线；做出前领款式造型图。由领基点往肩缝上取6+0. 5=6.5厘米为侧领宽，前领宽由前中立领高往衣片作7. 3厘米，然后以翻折线为中位线。用等分的方法将领片折翻至衣身外面。后领与原先折翻领的做法相同：作0.9a的平折线。在平折线上做翻领角度d:X/2（在后衣片的领口上获取）。这时做出来的翻领角度肯定是大于原本的，因为实际的领座为4厘米；领面为5厘米。

第二步。在平折线上做d:0.8X/2=Z。必须往反方向取此尺寸。表示将领的折翻线的松量作关闭转动；领底线取与原领底线相同的长度“o”，垂直领底线量3厘米为后中立领高，按立领的方式连接分领脚造型，在前领底线处必须与前领围有抽取的空隙量0.8厘米。

第三步，在分领脚取后领弧长“o”，并垂直领底线至领上口线，为新的SNP点，与第一步做的后中折翻线连线，还是取d的长并垂直此线往下作Z乘0.5厘米（这是转动上翻领的领底线角度），然后再取“o”领弧长，也用垂直线的方式。量取后中翻领宽6厘米后接领外止口线造型和上翻领的缝缉线造型。后，把上下领片做校对。是复制下来的领脚片与翻领片。